wmrclan.ru

Лазарево

На крайнем мысу в районе поворота с С на В - приличная стоянка. На крайнем с севера мысу слева от выхода в озеро - большая, продуваемая, хорошо оборудованная, но сильно загаженная стоянка, широкий песчаный пляж на косе. Напротив, на высоком берегу - также хорошая оборудованная стоянка. Много хороших стоянок есть на участке озера от выхода из Коргубы до г. В 2-х км слева от выхода в Ондозеро - нежилая деревня Коргуба. В 14 км - большая жилая деревня Ондозеро. В ней почта и три магазина, один работает всегда, в нем есть свежий хлеб, другие продукты, даже резиновый клей! Цены в магазине - не выше московских. В деревне можно взять напрокат баркас, который может перевезти на другую сторону озера в случае плохой погоды. Хотели встать на ночлег на мысу в районе поворота с северного на восточное направление, но там оказалось мало места для палаток, и вообще, неуютно. Пошли на загаженную стоянку, тем более что в позапрошлом году мы я, Лёха и Андрюха на ней побывали, когда сплавлялись по Онде. Стоянка напротив на высоком берегу занята, о чём свидетельствует костёр, хорошо видный в темноте. Залив Коргуба слегка штормит, но мы без проблем доходим до места. На стоянке никого нет. Также там нет ничего — ни стола, ни скамеек, только кучи мусора. Но нам уже все равно. Ставим палатки, ужинаем, и спать. Такой вот полный приключений день получился. Как и все большие карельские водоемы, оно легко подвержено изменениям погоды: Поэтому, выплывать в открытое озеро не советуем. Рекомендуется проходить его под вечер или даже ночью: Так и решаем — ждать до девяти вечера, а как шторм утихнет — в путь. Утром светит солнце и дует несильный ветер, который поднимает небольшую волну в заливе Коргуба. Теперь нужно отремонтировать адмиральский корабль. Разобрав байдарку — ахнули: Плюс ко всему незначительные изгибы некоторых деталей каркаса. Ребята стали разрабатывать технологию ремонта.

река волома карелия рыбалка

В общем, она проста: У меня появилась идея сходить в деревню — сахар почти кончился, да ещё народ сгущёнки хочет. Такие вот мы сластёны. Путь конечно неблизкий, но охота пуще неволи. Стали с Лёхой собираться, список покупок составлять. И вдруг из леса послышался шум мотора — приехал мужик из деревни на красной развалюхе, и сразу к нам. Слово за слово, согласился за рублей свозить нас в магазин и обратно. Решили вместо меня Андрюху отправить. Мужик искупался и повёз ребят в деревню. По пути он рассказал, что снимает дом в деревне за рублей в месяц. У него бизнес — бензин возит так как ближайшая заправка в километрах от деревни. Пока ребята ездили, мы с девчонками грелись на солнце на полуразрушенном причале.

Река Волома

Мимо нас прошли две байдарки Таймень Это были первые туристы, встреченные нами на маршруте. Вскоре Лёха с Андрюхой вернулись и привезли много вкусного: А тут уже и вечер близится — скоро шторм должен утихнуть, начинаем упаковываться. Собрали отремонтированную байдарку — она снова приняла нормальный вид. Плыть надо сначала 2 км на СВ мимо о. Кевяттэми, затем 6 км на В - к островам Пурутшарет. Слева остается высокий остров Лайдашари, стоянка на котором затруднена. Самый крупный из о-вов Пурутшарет имеет размеры 1. Еще три острова - достаточно большие для стоянки. Но все они каменистые и сильно заросшие лесом, так что встать на стоянку можно только на самом западном из крупных островов возле разрушенной избы потолка и пола нет. Хорошо сохранившаяся изба есть на берегу озера напротив архипелага. Отсюда - 6 км до о.

  • Где водится щука весной
  • Удочки углепластик для рыбалки
  • Для троллинга нужен мотор
  • Рыбак на мостках
  • Сзади имеется прекрасный ориентир - почти безлесный хметровый песчаный склон горы Хаговара. Если же Вы уверены в погоде и хотите плыть через озеро по кратчайшему пути, то после о. Кевяттэми Вам надо держать курс на мыс у правого берега 2 км , а затем - на северную оконечность о. Тероншари - это самое низкое место в линии леса на восточном побережье озера азимут В этом случае посреди озера Вам встретится отмель с надводными камнями. В заливе волны и, правда, приутихли. Но по мере того как мы приближались к самому озеру, волны становились всё выше и выше. В общем, договорились идти к мысу справа по ходу, там причалить и совет держать. Пока шли к мысу волны поднялись ещё выше — стало просто страшно. Гребли в постоянном напряжении, чтобы лодки не развернуло боком к волне. Байдарка скрипит и гнётся на волнах. Так мы с Лёхой первыми дошли до мыса и пока причаливали, потерпели кораблекрушение. Одной волной нас выкинуло на берег, а следующей накрыло сверху и залило лодку до краёв. Тут ни фартук, ни юбки не смогли устоять против стихии. Так и стоим на берегу и смотрим, как несчастная байдарка наполняется водой с каждой волной. Подтащить повыше на берег полную воды байдарку нереально. Тут и остальные подтянулись, и прямо к нам причаливать идут. Я начала кричать им, что не надо сюда и махать руками, показывая, чтобы обошли мыс и причалили с подветренной стороны. Но тут ребята разворачиваются носом против волны и гребут от берега. Так они учесали на остров Лайдашари, который находится в километре от нашего мыса. Мы тоже оказались на острове, называется он Кэвятемми. Посмотрев ещё полчасика на нашу байдарку в воде, решили разгружать вещи. Ясное дело идти дальше нельзя. Посмотрев в бинокль, убедились, что ребята причалили благополучно. Солнце уже село и на ветру стало очень холодно. Спрятались за камень, развели костёр, решили ночевать тут. Созвонились с ребятами — они тоже ночевать собираются. Самое интересное, что вся кухня уехала на соседний остров, а кушать-то хочется. У нас из продуктов оказалась картошка, колбаса и свежий хлеб, купленный в деревне. В общем, с голоду не умерли. Правда жалко, что котелка нет — хочется тёплого попить. Когда пришло время палатку ставить, оказалось, что на острове нет ни одной ровной площадки — всё камни, камни. Кое-как поставили палатку между камнями. Хорошо там трава росла — мягко спать. В девять утра нас разбудил звонок телефона. Озеро стало значительно спокойнее, чем вчера. Договорились встретиться на мысу, строго на севере от острова Лайдашари.

    Но почему- то, когда мы дошли до мыса, Андрюха повёл всех на острова Пурутшарет. Так мы разошлись, и озеро пересекали одни. Через час пятнадцать мы уже были на другом берегу озера. Передохнули чуть-чуть, и пошли дальше. Вдоль восточного берега дошли до острова Тероншари и повернули в залив Онда. Следующие 2 км - по губе Онда до косы Хордюкорга кар. В воде много топляка, по берегам - плавняка. На подступах к косе очень мелко. Коса представляет собой узкую ок. Стоянки есть в ее основании и в конце уширения в середине косы. Вторая - отличная, прекрасно оборудованная и очень уютная, 2 бани, пляжи, небольшой причал у воды и наверх ведет лестница с перилами. В основании косы на берегу избушка, около неё стоит резиновая лодка. Мы хотим попасть на самую уютную стоянку с причалом и мчимся туда на всех парах. Но как только мы подходим к месту, видим катамаран у берега. Нагруженный катамаран медленно отплывает от берега. Весь путь от места нашего передыха до стоянки занял час двадцать. Андрюха со Светкой появились через полчаса, но не по воде, а вышли из леса. Андрюха говорит — заблудились. А им всего- то мыс обогнуть осталось. Получив пару словесных тумаков от нас за то, что на озере удрал, пошёл обратно в лодку. Ну, вот мы и снова вместе. Поджигаться он напрочь отказался. Честно говоря, оказавшись в затишье и побегав с горящими поленьями от одного костра к другому, стало и так тепло. После такого подвига настало время собираться на прогулку к вершине горы Нестерова. Забрав с собой из лагеря только самые ценные вещи, мы направились влево по нашей дороге. Чем дальше уходили, тем более заросшей она становилась, пока, наконец, не выродилась в тропку, со всех сторон окружённую ветками деревьев. Было решено с неё сворачивать и идти напролом в сторону вершины, потому как тропинка тянулась вдоль берега, не желая уходить наверх. И правильно сделали, что пошли именно так. Через несколько метров мы оказались на пушистом ковре изо мха, ягеля и вереска, расстелившегося по старой вырубке между молоденькими деревцами.

    река волома карелия рыбалка

    Хоть я к вырубке деревьев отношусь крайне негативно, но эта, возраст которой уже порядка 15 лет, меня поразила особенно. Видно, что природа постепенно зализывает нанесённую ей рану. Конечно, следов кругом ещё полно — повсюду разбросаны кучи не вывезенных и почти сгнивших брёвен, стоят дряхлые пни… Но ковёр, покрывающий землю, поистине великолепен! Такого мне видеть ещё не доводилось. Внезапно взор остановился на проглядывающей среди белого как снег ягеля огромной бурой шляпке подберёзовика-переростка. Трогаешь его рукой, а он еле стоит на своей объеденной ножке. Надо же, эти грибы смогли прожить здесь всю свою жизнь, так и не будучи сорванными грибниками. Да какие тут грибники. На ближайшие несколько десятков километров ни души. А туристы сюда заглядывают редко. Кроме грибов среди всего этого великолепия повсюду встречаются большие кварцитовые валуны молочно-белого цвета, напоминающие мрамор. Если верить рассказам, именно этим минералом сложена гора Нестерова. Через несколько сот метров бездорожья мы всё-таки выбрались на остатки лесовозного серпантина, ведущего прямо к подножью горы через всю вырубку. И здесь не обошлось без интересного явления, уже виденного мной в этих краях. На одном из участков дороги наружу выходит толстый пласт камня, поверхность которого вся покрыта красным налётом. Раньше я думал, что это продукт окисления железа, содержащегося в минерале камня. Но говорят, что такой цвет камням придаёт одна из разновидностей лишайника. Идти дальше по серпантину было бы скучно, да и времени это бы заняло гораздо больше. Поэтому мы решили двигаться дальше по вырубке и моховому ковру. Благо, препятствий на пути не было никаких. Ближе к подножью горы стали попадаться грибы. Причём, некоторые из них оказывались вполне нормальными и в конечном итоге отправлялись в пакет. Скоро вырубка закончилась, и мы упёрлись в ровный забор из леса. Видимо, дальше рубить не стали из-за сильной крутизны склона. Здесь навалено множество огромных стволов деревьев, иссохшие ветви которых успели крепко уйти под землю. В лесу ковёр сменился другим, появились заросли ягодника. Глядя на него, пропадало желание куда-либо идти, хотелось собирать огромные фиолетовые черничины. А как известно, собирать их можно почти бесконечно…. Но нужно было двигаться вверх. Помимо сбора черники хотелось, ещё и достигнуть вершины горы. Подъём был не самым лёгким, но всё-таки гораздо проще, чем на Урале. Это и не удивительно — там горы выше и круче. Здесь же склон в основном представлял собой пологий подъём, изредка пересекаемый выходами камней, размеры которых иногда были поистине гигантскими. Во время всего восхождения высота, на которой мы находились, почти не ощущалась — лес был настолько густым, что не было видно даже нашего озера.

    Добравшись до вершины, мы не заметили никаких изменений — нас окружал всё тот же дремучий лес с зарослями ягодника под ногами. В общем, все разбрелись в разные стороны по интересам: Дело в том, что когда ехали в машине, водитель нам сказал, что связи, скорее всего не будет нигде, кроме, разве что вершин гор. Вот мы и решили попытаться связаться с домом и сообщить, что у нас всё хорошо. Нашлось только одно единственное местечко, откуда удалось отправить сообщение и получить ответ. Теперь неплохо было найти полянку, откуда можно увидеть панораму окрестных лесов, болот и озёр. Самое неприятное, что такого места не было. Тут у меня появилась идея залезть на высокое дерево. Но и она почти потерпела крах, потому что все сосны и ели вокруг оказались напрочь лишены нижних веток. От безысходности мы направились на противоположный склон, чтобы спуститься пониже. Несмотря на то, что пока нам не удалось достигнуть главной своей сегодняшней цели, на душе было радостно. Ольга, например, решилась пройти по тонкому поваленному дереву. Но, не дойдя до конца, грохнулась с него и рассмеялась, катаясь по мягкому мху. Наверное, задорный Ольгин смех остановил нас от дальнейшего спуска. Совсем рядом стояла кудрявая сосенка, ветви которой образовали лестницу.

    Добавление комментария:

    За мной последовал Виталик. Мы ведь в детстве вместе с ним облазили все деревья на даче. Вид с горы Нестерова. Взбирание по сосне было похоже на подъём на смотровую площадку высокой башни. Обступающие со всех сторон деревья постепенно оставались внизу, собираясь в бархатную зелёную тайгу, уходящую к горизонту. На её бескрайней зелени, как на столе расставлены синие блюдца озёр самой различной формы. По всему этому великолепию медленно плыли тени от облаков, убегая вдаль, туда, где сплошной полосой тянулась гряда холмов. А ведь где-то там таинственное и великолепное Маслозеро, и именно туда лежит наш путь. Эх, так бы и сидел на этом дереве и смотрел вдаль. Тем более, сосна очень удобная попалась — ветки сплелись так, что получилось почти кресло. Но нужно было спускаться вниз. Но не напрямую, а решили немного пройти вдоль вершины в другую сторону. Лес там поистине дремучий, похожий на царство лешего и бабы Яги. С ветвей деревьев почти до земли тянутся длинные лишайники, похожие на высохшую тину, будто бы весной вода затапливала эту вершину, оставив на ветках водоросли. Вместо почвы нагромождение крупных кварцитовых валунов, обросших толстым слоем мха и ягодника. В одном месте попалась целая гряда из кварцита длиной несколько десятков метров, похожая на замаскированный давным-давно тайник. Обилие черники под ногами заставило нас взяться за её сбор, чтобы в обед сварить вкусный компот. Несмотря на это, баночка исправно заполнялась, чего нельзя было сказать о пакете, висящем у меня на руке и предназначенном для грибов. За всё время мне удалось найти только пять среднего размера подберёзовиков и подосиновиков. Зато пока бродил между деревьев, наткнулся на медвежий помёт… Значит, всё-таки они здесь есть, надо быть осторожнее… Тем временем над Куранъярви пошёл дождик, но до нас ему достать не удалось — лесная чаща была для нас надёжной крышей. Оказавшись снова на вырубке, мы направились в сторону лагеря, пытаясь отыскать остатки лесовозной дороги, хоть гораздо приятнее было идти по мхам. Тут у Ольги, до сего момента никогда не собиравшей грибы как она сама призналась , проснулся инстинкт грибника. Каждую минуту она натыкалась на молоденькие подосиновики, вызывая меня, чтобы удостовериться, те ли это грибы. Я только успевал отзываться на её радостные крики. Апогеем грибного плодородия стала небольшая полянка рядом со стоянкой. Здесь среди слегка влажных мхов было столько подосиновиков, что на их сбор бросились все. Шляпки торчали из-за каждого кустика. Причём грибы эти оказались гораздо лучше всех собранных нами ранее. Вот так, оказывается, не нужно было далеко ходить, всё рядом. Вернулись в лагерь с полными руками драгоценнейших даров природы, которые через считанные минуты отправились по своим кастрюлям.

    Грибы, кстати, оказались почти все чистыми, без червей. Если честно, до того момента ещё не приходилось есть суп, в котором грибов больше, чем всего остального вместе взятого, в том числе и воды! А ещё особая благодарность тем, кто собирал чернику, не боясь испачкаться в фиолетовый цвет! После обеда мне захотелось попробовать сделать одну вещицу, о которой рассказала моя крёстная, в студенчестве тоже ходившая на байдарках. Сделали мы его из куска той сухой ёлки, которую утром повалил Виталик. В центре бревна было сквозное отверстие, что и натолкнуло на эту мысль. Небольшое полено мы поставили на угли, и через некоторое время в дупле загорелось пламя. Выглядело это как вечный огонь. Наверное, на такой конфорке удобно готовить пищу. Наша заросшая дорога скоро вышла на накатанную, идущую к мосту. По одну сторону от неё располагалась бывшая вырубка, плавно переходящая в склон горы Мяндувара, по другую — высокие береговые сосны, глубоко вросшие своими корнями в толщу камня. Из-за них доносился шум реки. А вот и мост, потрёпанный пожаром и временем. Вместо части настила на нём лежат недавно срубленные молоденькие сосенки. Здесь он как будто бы делит реку на тихую и бурную: Попытки Ильи закидывать воблер в тихую заводь не давали никакого результата. Рыба его просто игнорировала. Плескалась где-то в стороне, а воблер каждый раз возвращался пустым. Один раз, наверное, со злости, Илья так сильно махнул спиннингом, что приманка улетела в сторону и зацепилась за ветку дерева. Пришлось изловчиться, чтобы его снять оттуда. После неудачной рыбалки мы все перебрались на островок по импровизированному мосту из толстого поваленного дерева. Я для того, чтобы сфотографировать порог, остальные — просто за компанию. В очередной раз убеждаюсь, что на воду можно смотреть вечно. Но вечерняя прохлада не позволила долго любоваться бурным потоком, и мы вернулись на мост, забрали спиннинг и быстро зашагали в сторону лагеря. Небо начинает неспешно закрывать большой темной тучей. Ускоряюсь, хочется быстрее выйти в оз. Берега реки все болотистые, а в конце озера можно остановиться на пляже на обед. На озере встречает встречно боковой ветер с волной. На надувнушке уж очень не удобно, крутит постоянно. И усталость вкладывается какой то озлобленностью в каждое движение по выравниванию байды. Через пол часа плюнув на все поворачиваю на виднеющийся песчаный мыс на стыке густого подлеска и открытого участка леса с соснами, возвышающегося метра на 2 над водой.

    Когда подхожу ближе, там удачно просматривается стояночка со столом Время часам к 2 дня. Остановка на отдых и попутно обед. Ибо такими темпами к концу озера еще 2 часа буду злым добираться, не.. День заиграл новыми красками и не захотелось покидать этот километровый пляжик. Хочется, значит надо распаковываюсь, ставлю лагерь, будет полудневка и безделье. Силы и спокойствие на водохранилище потребуются, а до него полдня пути, если не менять темп. Пригревает солнышко, развернул электростанцию, заряжаю все что есть, чтобы было покупался и расположился прямо на песке читать книжку, по стоянке гоняет ветер, а около самой земли на песке и очень даже спокойненько и тепло. Временами через разные части озера неспешно проползают грозовые тучи, видны молнии Спрятался в палатку от ливня.. Высунул голову, все небо равномерно серое. Решил добавить часок сна по итогу высовываю голову около 10 утра Так, в голове начинаются подсчеты, в руке прокручивается карта в навигаторе. До Попова порога около км, пройдено больше , сейчас всего 5й день. До водохранилища 25 км максимум, но для этого придется под дождем делать завтрак, собираться.. Еды в достатке потому что жуется пакет 3х суток! Считай весь день провалялся в палатке на спальнике. Периодически выползал чтобы приготовить еды и прогуляться по берегу. То есть эта герма доставалась вообще второй раз, а упаковать ее можно только ногой, достать только сдув чуток баллоны. Продуктов таким темпом еще на 12 дней. Повлияли ништяки не съеденные в поезде не выбрасывать же , ну и большие по объему порции, заботливо упакованные для себя перепаковка позволила перекинуть часть вещей с рюкзака на деке внутрь. Авось чуть лучше по парусности будет. Пройдено по итогу 0 км. Пока погода норм и хочется посмотреть на сегежские песчаные пляжи. К волнам как то приноровился.. Останавливаюсь на песчаном мысле ближе к концу Сонозера. Выход очень узкий и виден только в непосредственной близости. Выход из самого озера виден издалека.

    река волома карелия рыбалка

    Он находится на участке берега с сравнительно свежими порубками и балком на левом берегу. С этого места начинается участок бывшего молевого сплава. Сплошная рубка леса вдоль берегов и его молевой сплав начинался с устья Воломы с Сегозера и перемещался вверх по реке. Закончился он на берегах Елозера. Издалека его берега выглядят так, как будто это деяние окончилось неделю назад, однако уже порядком сгнившие бревна и развалины сплавных изб опровергают это. Постепенно следы порубок становятся менее заметными, однако, и в дальнейшем легко угадываются по всей длине реки по остаткам боновых заграждений, ряжевых стенок, домиков сплавщиков и обилию леса на дне. Как ни странно это прозвучит после всего сказанного, именно с этого участка начинаются самые рыбные места Воломы. На протяжении последующих км множество стариц и заливов в которых хорошо ловиться щука и крупный окунь. Последний строго по расписанию утреннего вечернего и дневного клева и с учетом одному ему известных погодных условий. Километрах в двух-трех, после впадения левого притока Аминдомаоя прекрасная стоянок между каскадами порога на левом берегу, напротив сплавной избы. В левой протоке если повезет с погодой великолепный клев. Волок на Елмозеро проходит вначале по обозначенному на карте зимнику через болото, а затем по просеке, идущей почти на восток. Место волока определить достаточно сложно. Поворот реки на юг не может служить ориентиром,т. Так же не следует верить рассказам, что в этом месте хорошо утоптанный берег и явные следы тропы. Нам эта вера стоила 1. Для его отыскания можно посоветовать почаще выходить на левый берег, особенно в местах рыбацких сходов к воде. Само озеро спокойное, с очень чистой, прозрачной водой в котором водятся рыбы и другие водные обитатели. Заядлые рыбаки рассказывают, что здесь встречаются плотва, щука, лещ, окунь, сиг, ерш, налим, лосось — всего около 14 видов. Озеро способно порадовать и удивить самого требовательного рыбака. Вокруг расположены каменистые, скалистые берега, сплошь покрытые лесом. Девственная природа, вековые леса, свежий воздух и спокойная гладь воды под глубоким голубым небом — вот что открывается глазу при приближении к озеру. Само озеро имеет овальную форму, немного вытянутое в сторону севера и юга. В западной стороне к озеру примыкают два достаточно больших залива - это Контиолеппялахти и Киркколахти.

    В южной стороне тоже имеются два залива: Из озера, с южной стороны вытекает река Янисъйоки. А вот само озеро пополняет свои водные запасы из 20 небольших ручьев и речек. Посетившие это место туристы, утверждают, что оно похоже на Швейцарские озера. Так или иначе, это место для всех, кто устал от городской суеты, от шума цивилизации. Здесь, на лоне живописной девственной природы можно отдохнуть, набраться сил, задуматься о величии природы и понять, что мы являемся частью ее, неотъемлемой частью этой вечной красоты и гармонии. РЕКА ТОХМАЙОКИ Река Тохмайоки является одной из самых привлекательных рек, протекающих в северном Приладожье. Она находится в южно-западной части Карельской республики, чуть севернее города Сортавала. Исток реки расположен на территории Финляндии, где Тохмайоки пересекает государственную границу неподалеку от Маткаселькя. Длина сплава достигает 45 км. Наиболее удобное место для сплава расположено в хуторе Саханкоски, что в 2 км к востоку от станицы Маткаселькя. Река имеет множество интересных порогов, а также небольших водопадов, которые особенно интересно проходить на байдарках или каяках. Река вытекает из озера Рускоярви, которое находится прямо у границы с Финляндией. Тохмайоки протекает 50 км, причем уровень реки падает до 70 м, а затем впадает в Ладожское озеро. На длинном пути Тохмайоки образует Рускеальские водопады, которые живописно впадают каскадами с высоты 3 м. Водопады представляют целый комплекс, состоящий из четырех водопадов, находящийся в месте разлива Тохмайоки. Есть специальная площадка, предназначенная для парковки, беседки и просмотра водопадов. В весеннее время года здесь проходит огромное количество туристов, а также экстремалов на каяках и катамаранах. Немалое число туристов решаются сами пройти водопады. Кроме этого, на реке есть водопад, который относится к 6-ой категории сложности и который часто проходить туристы не предпочитают. Неподалеку от Рускеальских водопадов расположена еще одна известная достопримечательность — затопленный Рускеальский карьер мраморных отложений. Если вы не желаете из водного похода сделать пеший и не попортить своё дорогостоящее снаряжение, проходите Видлицу только в мае по "большой воде". Река Лоймола — Тулема. Если верхняя часть — Лоймола доставит вам много волнений и хлопот при прохождении каньонов и порогов с водопадными сливами, виртуозным прохождением запланированной нитки маршрута, то нижняя часть реки — Тулема, наоборот, заставит вас сильно понапрягаться на обносе четырёх плотин. И даже прохождение последнего порога не сгладит грустные воспоминания, поэтому после прохождения реки Лоймола лучше переехать на Уксу.

    Уксу лучше проходить в связке с Лоймолой, в связи с тем, что в верхней части Уксы вы пропустите всего два интересных порога, чего не скажешь про Лоймолу. С Лоймолы на Уксу можно не только переехать на машине, но и перетащить вещи на себе в том месте, где реки совсем близко подходят друг к другу. В нижней части реки вам предстоит ответственный выбор проходить грохочущие пороги или обнести их по берегу.

    река волома карелия рыбалка

    Будьте осторожны, здесь очень опасно, если вы сплавляетесь по "большой воде"! Аминдомаоя, плес между Медвежьими и Островскими порогами, двойная петля реки, старая изба на правом берегу. Далее плесы чередуются с мелкими шиверами. На ПБ тропа обноса, на грунтовой дороге стоянка,но не очень удобная, сразу за мостом небольшой порожек. После 4 шивер и бобровой плотины, в главном сливе вода есть, можно пройти, потом мелкая шивера, вероятна проводка. Большой остров делит реку на две протоки. Через сотню метров после прохода на низком правом берегу стоит избушка. Поблизости от нее руины сарая и даже туалета. Есть и колодец, неизвестно зачем. Место вполне подходящее для остановки на обед. О еде напоминает и название озера. Елозеро далеко не так красиво, как Лайгаярви. Лес по берегам преимущественно вырублен. Средне-Карельская возвышенность уже кончилась. Ориентироваться в озере несложно, несмотря на острова. На левом берегу, непо-средственно у выхода реки из озера, на недавней вырубке скучает забытый лесорубами вагончик-бытовка. Вскоре после него на правом берегу реки виден деревянный дом, в котором, очевидно, обитали лесорубы. Людей не видно нигде. А сама река претерпевает существенные изменения. И не в лучшую сторону. Она спокойная, лишь кое-где встречаются каменистые быстрины. Берега во многих местах песчаные, и река похожа на подмосковную. По берегам растет не черника и не багульник, как обычно, а просто трава. Мы от нее сильно отвыкли. И этот малоприятный участок тянется километров на Кое-где река разветвляется на протоки. Правые протоки везде лучше левых. На ПБ стоит убогий домишко, явно нежилой, а через несколько километров - барак. На том же берегу. Все в соответствии с картой. За пару километров до барака в устье речки Пелкулы, правого притока Воломы, отметка высоты: Стало быть, до Сегозера нам нужно "упасть" еще на 21 метр. Без осмотра и без приключений проходим порог, потом еще один. Пороги "читаются" с ходу. С трепетом ждем порога Дяврума-Кошки - единственного "именного" порога на маршруте. В ожидании мощного и сложного порога родилась гипотеза насчет названия: Реальность на этот раз оказалась беднее вымысла. Порог не хилый тут все они уже не хилые , но один из самых простых технически. Нужно просто держаться струи, вот и вся Муму. А если серьезно о названии, то финское "коски" означает всего-навсего порог.

    Но это чересчур прозаично. Сразу после Кошек слева в Волому впадает крупный приток Аминдомаоя. Это река шириной метров. А нам уже пора вставать на ночлег. Однако после притока все мало-мальски пригодные стоянки напрочь исчезают. Поочередно выскакиваем на берег и рыщем. Это дальние щупальца большого болота Двухишуо, лежащего ниже по течению. Никаких гипотез по поводу названия мы уже не выдвигаем, а вовсю работаем веслами. И вот - удача! Впереди виден порог из двух коротких ступеней, а на правом берегу стоит изба. Возникает надежда на приличную стоянку. Вдоль первой ступени порога по правому берегу тянется ряжевая стенка. Заходить лучше ближе к ПБ. В пороге струя рассыпается, можно идти прямо, но лучше уйти левее и выйти из первой ступени посередине реки.

    Между ступенями порога нетрудно зачалиться у ПБ. В этом месте от реки ответвляется правая протока, узкая и мелкая. Таким образом, изба стоит на острове. А еще можно пройти вторую ступень по главной струе ближе к ЛБ и разгрузиться в крохотной бухточке сразу за порогом. До избы недалеко и протоптана тропинка. Собственно, тут не одна изба, а две. Очевидно, их строили для сплавщиков. Но вторая изба, которую не видно с воды, для жилья непригодна. Зато первая что надо. Есть печка, стол, железная кровать и широкие полати, на которые при желании могут улечься человек пятнадцать. Правда, женщины уж-ж-жасно почему-то не хотят ночевать в избе. Сентенции о мышах, крысах, тараканах и клопах, якобы так здесь и кишащих, продолжаются до ночи. А больше в избе нет никакой живности, кроме нас. Двух мнений быть не может. Не какой-нибудь обтянутый пленкой хилый каркас, а настоящее бревенчатое сооружение с каменкой, полатями и всем прочим. Баня стоит на правом, слегка заболоченном берегу. Расслабились так, что решили: Заодно вернемся в график, а то вчера вырвались вперед почти на целый переход. Сидеть и бездельничать мы в этом походе разучились временно, конечно. Это как раз первая из двух стоянок, где с дровами всего лишь "удовлетворительно". Валим и пилим на поленья сушины. Пробовали ловить хариуса, но безуспешно. Может быть, его здесь и нет, а может быть, его просто не привлекают самодельные мушки из Сашиной прокуренной бороды. А окунь средних размеров держится прямо в струе за второй ступенью порога. Но главное на этой стоянке - черника. Количество и качество ягоды умопомрачительное, еще лучше, чем на горе Мандувара. На второй день врезал ливень. Дощатая крыша потекла сразу во многих местах, и женщины опять покатили баллон на наше жилище. Пленка же под рукой! Им хочется в палатку, чтобы мокнуть вместе с ней. Еще не нижнее течение, но уже не среднее. Дальше начинается довольно интересный километровый кусок Воломы. В реке периодически встречаются пороги, вдоль некоторых из них построены ряжевые стенки. Пороги короткие, мощные и не сложные, доставляющие удовольствие при прохождении. Мало-мальски опытные группы могут идти без осмотра. У последнего порога на этом участке на правом берегу стоит изба, поменьше и похуже, чем на нашей предыдущей стоянке. Вдоль порога по правому берегу - ряж. Здесь останавливаемся на обед, причалив к песчаному берегу ниже порога. Место хорошее, пригодное для стоянки. Но в наших планах только обед и починка одного "тайменя": Даже в конце сентября можно встретить птиц дружным выводком и поохотиться на них с подружейной собакой.

    Полет куропаток ровен - иногда короткое время они как бы парят, стелятся в воздухе. Стрелять куропаток не так трудно, как тетеревов, еще и потому, что они встречаются в более открытых местах с низкой растительностью и летят в полдерева Самец-куропач находится всегда с выводком, заботливо оберегая его от опасности. Поднимается на крыло в стороне, отвлекая па себя внимание диким громким гоготом, не свойственным ни одной из подобных птиц Старок следует щадить, чтобы не перевести в этом болоте постоянных выводков. Охота на серую куропатку в августе разрешена. Птенцы серых куропаток все уже летные, количество их в одном выводке значительно больше, чем у других куриных. Куропатки не любят однообразной местности, предпочитая ей чередующиеся посевы, поля, пересеченные овражками, межами, группами кустарника. Охота на серую куропатку открывается в августе, поэтому заранее с хорошей подружейной собакой не лишнее сделать предварительную разведку без ружья, чтобы выяснить, в каких местах держатся выводки. Охота на перепела в августе разрешена. Выводки и взрослые птицы держатся уже большей частью поодиночке. После косьбы и уборки хлеба перепела перемещаются на овсяные поля, гречиху, просо, в картофельники. Встречаются также на пожнях и лугах, смежных с посевами. Лучшая охота - с подружейной собакой. Перепел подпускает ее близко, полет птицы прямолинеен, ровен, и стрелять ее нетрудно. За неимением собаки раньше на перепела охотились вытаптыванием и со шнуром или длинной веревкой. Для этого двое охотников привязывают к поясам метровый шнур и тянут его волоком. К шнуру иногда привязаны на коротких поводках грузики или бубенцы, выпугивают всех сидящих перепелов. Охота на вальдшнепа в августе разрешена.

    Категория: Система
    Просмотров: 4217 | Рейтинг: 3.6/27
    Всего комментариев: 100